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パソコンのパーツやソフトの紹介を紹介します。 Windowsやubuntuのカスタムや設定解説あるかも知れません。
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やっぱり欲しいmidi音源!
ということで、MSGS以外の音を鳴らすための手順です。

1.timitity++をDLしインストール

2.plw vista midimapper をDL

3.PLWMidiMap.cpl を入れる
 ★ 32Bit版OSの場合
Cドライブ→Windows→System32の中に入れます→PLWMidiMap.cpl
 ★ 64Bit版OSの場合
Cドライブ→Windows→SysWOW64の中に入れます→PLWMidiMap.cpl

4.CoolSoft_VirtualMIDISynthをDL&インストール

5.SoundFontタブでサウンドフォントを追加。
 timidity++のフォルダにある「musix」の中のものを指定。
 独自で用意している人はそこのフォルダを使用する。
 *複数のサウンドフォントを指定すると、それらが合わさって再生されます。

6.midiマッパーのタブにて、CoolSoft_VirtualMIDISynthを指定する。

7.オプションタブにて、再生デバイスを指定。
 これは、スピーカーとかイヤホンとか。



これで、しょぼい音源とはオサラバです!
サウンドフォントはサイズが大きいので、メモリに常駐させるとかなり食うので注意。
でも、最近のPCなら4GBはあるだろうから大丈夫だと思います。

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ヨドバシで店頭にて購入したのは「玄人志向」「KRPW-RS700W/88+」
という電源を購入しました。
約9000円ほどで、700W、80 PULUS のランクはシルバーです。




画像入りで手順をざっくりと。

箱ですね。
今回はコレに交換します。
玄人志向は文字通り玄人志向なので、取扱説明書や取り付けの説明書なんてありません。
電源を外す時に、なんとなくピンの数とか形状を覚えて刺すだけです。



元々付いていたのは、KEIANの静音タイプの650W
暖まらないとフリーズ頻発、一度落としたが最後、再起動するとフリーズ。
などなど、数年前のドスパラのゲーム用PCの安いモデルなのかな??
4~5年は使っているので寿命かな?
というか貰った時から症状が出ていたので、そもそも容量足りないとかもあったかも。




ケースの中身ですね。
ATXです。ちなみに、サブPCはmicroATXです。



電源を固定しているビスを外して、この斜めになっているバーのビスも外して
画面左下の排熱ファンも外して動かすと、バーが動かせるのでずらします。
そうすることで、電源ユニットが出せます。



外すとこんな感じですね。
この時に、掃除機でホコリとか掃除しちゃいます。
ちなみに、配線を指す場所ですが・・・

1.MB上部左側の4ピン×2
2.MB中央右側のメインの部分
3.DVDやHDDなど各機器の電源
4.グラフィックボードの外付け電源
 うちのはGTX285なので6ピン×2でした。
 グラフィックボードによって違うので要確認。
主にこの4ヶ所でしょうか。
他に、グラフィックボードを2枚差してるぜ!とか
FDDまだ現役だぜ!という方はそれぞれにさしてやればいいでしょう。



かなり失敗画像ですが、右下のHDDの位置も配線の都合上で変更しました。
ずっとmicroATX(しかも古いの)しか触ったことなかったんでアレですが
HDDのところってフレーム部分だけ外れて入れ替え可能なんですね♪
ちょっと感動したところでした。



配線をなんとなくタイラップでまとめてこんな感じ。



700Wにバージョンアップ!
早速、起動すると無事にフリーズ無く起動。
こうしてブログを更新出来ています。
フリーズの症状はやっぱり電源でしたね。
手順があっているかどうかはわかりません。

デスクトップPCのいいところはこうしてパーツを交換して使える所がいいですね♪
サブ機はMB交換したり、電源交換したり、CPU交換したりしてまだ現役です。
このメインもこれでMBが壊れなければ数年は使い倒す予定。
SSDじゃないので遅いのですが、まぁ容量もたくさんだし問題無いです。
昔ほどゲームをしなくなったのもありますしね。

電源の不安も消えた所で、そのうちオーバークロックとかやりだすかもしれません。

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メインのデスクトップの電源をいい加減交換しようと思って探しています。
もらい物のPCで、kore i7 920 や GTX-285 とか メモリ4Gとか
まぁ、4~5年前のPCとしては結構いいゲーム用PCだったりする。


さて、電源についてはもらった当時から、PCが暖まるまで再起動やフリーズを
繰り返すという症状が出ていたのですが、放置していました。
今回、タブレットを買ったのもあり起動が面倒で仕方なかったので
本格的に直すことにしました。
設定で何とかなると思っていましたが、やっぱり避けられないようです。

さて、知らなかったのですが、電源にはブロンズ、シルバー、ゴールド
のランク分けがあるのですね。
80 Plusについてこちら。



これはゴールド



今回狙っているお手頃価格なシルバー。
ちゃんと動いて、スリープできてくれればいいので。
最近、デスクトップPCでゲームとかもやってないしなぁ・・・
何を買うのかはお楽しみにしていてください♪

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愛用しているThinkPad8の64bit版を利用していて、ある日、まとめサイトを覗いていたら
Chromeの64bit版があることを知る。
普通にDLすると32bit版なので要注意。
タスクマネージャーでプロセスを見るとカッコ書きで32bitと書かれている。

https://www.google.com/intl/ja/chrome/browser/desktop/index.html

別のプラットフォーム向けのChromeをダウンロード

というのをクリックすると64bit版のリンクがあるのでDLする。

動作が気持ち早くなった気がする。
メインのデスクトップが32bitでHDDだったりするので母艦との体感速度は
かなりのものなのだが、この64bit版を知らない人は案外多い気がする。
勝手に64bit版がインストールされるもんだと思い込んでたし^^;
みなさんも一度確認してみてはいかがでしょうか?

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今まで使っていたWZR-450HP




この記事の対策でもうまく動かずついには買い替えてしまったのが
WZR-1166DHP2である。
基本機能はほとんど変わってないんだけど・・・

・5GHz帯対応
・デュアルコアで高速化
・USB3.0ポート装備
・11AC対応


というところが違う。
USB3.0ポートになったから、最近買った2TBのHDDで簡易NASを今までやっていたものも
より高速化して便利になった♪

無線だけじゃなくて有線でも接続切れて再起動が頻繁にかかるようになったら
寿命なんですねーー。
5年ぐらいは使っていたので、いいところなんだろうか。
3年を超えて症状が出るようなら買い替えを検討するのもいかがでしょうか?

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ルーターが頻繁に再起動して接続が切れる問題についてちょっとまとめてみる。
うちの症状としては・・・
有線・無線問わず、ある間隔で接続が断線してしまう。
というものだ。
買い替えたほうが早そうな気もするが、ThinkPad8と周辺機器を買ったばかりなので
ちょっと買い物は控えようかなと思っている。

1.暗号化の更新間隔を「0」にしてみる
2.高速アドレス変換を無効にする
3.倍速モードをやめ、20MHzで動かす
4.チャンネルを固定してみる。


ネットで調べるとこの辺りが情報として出てくる。
症状が収まったのかというと、「軽減した」感じがします。
引き続き調べていく予定です。

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英語のPDF文章をレイアウトを崩さずに翻訳する手順です。

1.翻訳元のPDFファイルを用意
2.ワードで開きワード文章で保存
3.ここで翻訳


という手順です。
2はオープンオフィスでもいけると思います。
3はChromeだとうまく動かないのでIE推奨です。

OpenOffice や LibraOfficeではWriterでPDFを開けないので
このサイトでワードのドキュメントに変換してから3のサイトで翻訳するといいかも。


また、翻訳エンジンはGoogle翻訳ということです。
この手順だと画像が埋め込まれたPDFでも翻訳して画像も保持したまま翻訳できます。
簡単に翻訳したいなら、web上でGoogle翻訳で翻訳してHTML形式で保存されます。
この場合、画像などは削除されて一部のレイアウトも崩れてしまいます。

需要があるか不明ですが、unityのアセット Hack&Slash RPGkit のマニュアル日本語訳です。

この方法ならフリーでできますし、高価な翻訳ツールとかも不要です。
必要なツールはオフィスだけです。
どうぞ、お試しあれ。

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プロフィール
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mitsu-evo
性別:
男性
自己紹介:
FMV MV205から改造が始まり、Windowsをメインにハード及びソフトをいじっています。
最近はubuntuやスマホのAndroidなども手を出しています。
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